<div dir="ltr"><div>John,</div><div>    Sorry I didn't get on it sooner.  I learned about that wiring issue from my Dad 40 years ago and actually had to teach my son about that ignition wiring as we're building him a '65 Rustang. <br></div><div>OK, I'm learning body work and trying to make it into a Mustang. (Youtube Fitzee's Fabrications and get yourself a cold drink) <br></div><div><br></div><div>Glad you got it figured out. <br></div><div><br></div><div>Ken in AZ<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Fri, Aug 27, 2021 at 8:27 PM John Hall <<a href="mailto:jtchall@nc.rr.com">jtchall@nc.rr.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Ken, you summed this situation up perfectly, right down to the pink <br>
resistor wire. Everything I researched in 2 days you put into 2 <br>
paragraphs, right down to what the wire is made of!<br>
<br>
John Hall<br>
<br>
<br>
On 8/27/2021 9:21 PM, Ken Knierim wrote:<br>
> On the 1960's Ford vehicles (and others, I'm sure) they had a wire in <br>
> the harness that was specifically resistive which seems to match some <br>
> of the descriptions given. If wire has 12V on one end and 6V on the <br>
> other end going into the coil, it's like having the resistor inline. <br>
> The vehicles had a wire from the solenoid to the coil that would <br>
> bypass the resistive element in the harness by going straight to the <br>
> battery for starting purposes, giving full battery voltage (albeit <br>
> drawn down by the starter) to make the spark hotter (since the battery <br>
> voltage would drop severely during cranking it made starting hard). <br>
> The coils were set up to run on 6-8 volts to make this work. If this <br>
> is the same in your tractor application it could be part of what <br>
> you're seeing. These wires are generally nichrome wire and have a few <br>
> ohms to them (should be enough to measure on a DVM if disconnected <br>
> from the rest of the circuit; it should be similar to a resistor <br>
> inline as it does the same function). Nichrome wire is pretty <br>
> resilient to aging but connecting to it (with perhaps a crimp <br>
> connector or something like that) could be a problem over time.<br>
>    Since you're able to get the thing to work correctly with a jumper <br>
> from the battery it seems there is resistance somewhere. I think you <br>
> mentioned having 12V at the switch but 6V at the coil when sitting <br>
> still and the points closed. That sounds like a resistive wire in the <br>
> harness. My thinking would be to run a new wire from the switch, <br>
> through a regular ballast resistor and to the coil to bypass the <br>
> potentially bad resistive wire in the harness (it may be heating up <br>
> and the connections giving you fits).<br>
><br>
> Just my $0.02 but those pink Ford wires hosed a lot of folks over the <br>
> years.... :)<br>
><br>
> Ken in AZ<br>
><br>
<br>
_______________________________________________<br>
AT mailing list<br>
<a href="mailto:AT@lists.antique-tractor.com" target="_blank">AT@lists.antique-tractor.com</a><br>
<a href="http://lists.antique-tractor.com/listinfo.cgi/at-antique-tractor.com" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.antique-tractor.com/listinfo.cgi/at-antique-tractor.com</a><br>
</blockquote></div>